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我要在冬天去伦敦，领略由大西洋而来的冰雨的凄迷；然后再在初夏去希腊和地中海，让和煦的日光晒的我陶然而醉。这样，欧洲大陆的风情就差不多可以经历个大概了。趁年底双薪时荷包里多了几两银子，先实行第一步吧。
飞机在夜幕的笼罩下逐渐降低高度，盘旋在伦敦的上空。从舷窗往下看，伦敦宛如一片巨大的灯海，均匀一致的光点汇成了海面上的磷磷波涛向天边延伸，还仿佛充满动感的在不停的起伏并蠕动着，构成一幅有一些诡异神秘的图景。有一瞬间我感觉我们的飞机好似科幻电影中回归巨大生物体母船的小航天器，在被无形的吸力引往未知的停靠点。这就是我对伦敦的第一感觉。
下了飞机，希斯罗机场可就是一个嘈杂的世俗世界了。机场的设施比较陈旧，候机楼狭窄的通道里穿梭着身披长袍的中东人，头缠红巾的印度锡客教徒，还有大批的非洲人。相比之下，纯种白人倒好象并不多。随后几日在伦敦街头的印象也差不多，英国好象已不是安格鲁－萨克勋人种为主的国度了。究其原因，是昔日的日不落帝国在攥取世界各地大量财富的同时，也不得不为其殖民地的代理人（或曰走狗）及其后代安排一条后路。对伦敦来说，大量外来人口虽然造成各方面深刻的社会问题，但更是这个大都市滋生活力的土壤。另外，机场里的中国人也非常多，每时每刻在我身边擦身而过的旅客，都有可能说着各种方言的中国话。其中大部分是英国教育市场对国人开放后来求学的年轻人。
前一个礼拜在公司总部的会海使我头晕脑胀，急需的是用睡眠尽快地把自己调整到另一种状态。所以到了宿处后就倒头大睡，一直到第二天十一点才出发到市中心游览。
伦敦是世界上第一个修建地铁的城市，最早的机车是烧煤的蒸汽机头，所以不得不每隔一段距离修一个烟囱排风。现在的地铁设备依然非常陈旧， 不过我终于明白为什么英国人把地铁称为“TUBE”了，因为整个车厢看起来就象一根大管子，横截面接近于圆形。高个的人 在门边站直时，头会露在车厢之外。狭窄的地铁通道内多数时间内总是挤满了人群，跟上海地铁高峰时段一样，可人们上下车都秩序井然，没人不必要的争先恐后（我最反感的就是国内乘客永远做不到先下后上，总在门口挤成一团，上下车的人都既难受又浪费时间）。还有一点是地铁网的命名很有特色：不以数字表示，而是给每一条线取一个容易记的名字，如经过维多利亚火车站的就叫VITORIA LINE，通往北部的就叫NORTHEN LINE，形象化又容易记。
乘地铁直奔海德公园，然后沿着参天大树夹道而成的步行道一直走到演讲角（speaker's corner）。据说英国法律规定，在这里只要不高呼：“打倒女王”，其他的任何言论均可发表。可惜今天这里很安静，我特意买了杯咖啡在一边坐下静等愤青分子的出现。没想到直到咖啡冷透也没人来制造活跃气氛。没法儿只好放弃精神领域的追求而转入花花物质世界－－－来到毗邻海德公园的牛津街购物区。
由牛津街，摄政街组成的长方型购物区集中了世界上一切精美奢侈的时尚品，从英伦本地的产品（BALLY，BUBBERY，BODY SHOP...）到巴黎意大利的顶级名牌（LV，HERMES，AMANY...），几乎都在伦敦开设了旗舰店。当然价格也是令我辈咋舌不已的。有人说过：“如果你对伦敦厌倦了，你对人生也就厌倦了。”我的感受是这句话最好改上一改：“在你对伦敦厌倦之前，你的钱早已经花完了。”特别是英国老牌百货公司哈罗德（HARRODS） ，里面哪怕是在普通的一件东西都能卖出精品的感觉，虽然价格比别处贵起码20％，商店里照样生意兴隆。回国时在哥本哈根机场转机，免税店里竞也有一处专柜叫哈罗德，卖的不过是打上哈罗德商标的茶杯钥匙环之类的小物件。可见能在这家百货店里买件小东西已经是可以炫耀的事情了。我对哈罗德的印象最深的是两个方面：一是食品厅，现场烹饪的铁板烧等实惠美味；一是名表厅，使我知道了劳历士居然远远够不上一流品牌。另外瓷器厅和玻璃器皿厅也很令人大开眼界。虽然现阶段的我根本不敢起购买的念头，至少也可以为自己设定一个努力的目标。
在哈罗德里本来想血拼一下买一个护照套的，可惜陈列的护照封面上国家名有中华民国，韩国和新加坡的，就是找不到我们“伟大”的中华人民共和国，只能怀着说不出的心情离开了哈罗德。
在伦敦的街头漫步有一种很特殊的感觉，周围有很多人一边操着口音浓重的伦敦英语打手机，一边步履如风的赶路。我在上海街头从来只有走的比别人快，可在这里却不时有妇女和老年人从背后超过我。伦敦的街头有很多看不大懂的纪念雕塑和铭文，比如“In memorial of Duke of Wellintong XII"， 天知道这是哪一位大人物。 在靠近华铁卢车站的一条僻静的马路上有一块牌子，说此地是18XX年一位德国裁缝被人暴打的地方，不知什么含义。马路拐角的一个个红色电话厅是伦敦城独一无二的景观。在奢华的皮毛商店门口蜷缩着流浪者，人流中有用高音喇叭宣教的SECTOR分子，在议会大厦前总有因各种原因示威反抗的人群。伦敦展示给我的是一个典型大都市所有的喧嚣和畸形。
购物热潮过去了之后，我开始了长达两天半的博物馆游。说实话，在这阴雨连绵的天气里，也确实找不到更好的的打发时间的办法了。
大英博物馆自然是其中的首选。这座宏大的博物馆免费开放，里面还有一座规模很大的图书馆。看前人对大英博物馆的感受，似乎都集中在对中华宝物竞被异族占有这一点大发感慨了。事实上中国馆在整个博物馆中占有的地位并不显著，定位在博物馆后部，和东南亚和朝鲜文物共用一个展厅。相比之下，宏伟的古埃及塑像，精美的希腊浮雕，和大量出土于两河流域的先古时代的保存完好的陶器箭镞等更令人流连忘返。象所有的大型博物馆一样，展厅之大一天走马观花也不可能看完全部展品。还好几乎每个展厅内都设有长凳供人歇息。
当然作为中国人，我还是最关心中国馆的情况。在入口处有关于中国历史的一段综述，我照抄全文如下，并以我的水平尽量贴切的翻译出来：
"The Chinese has created the single most extensive and enduring culture in the world, Their language, spoken and written in the same form over nearly four thousand years, bind their vast country together and link the present with the past, expressing a unified culture unmatched elsewhere. In contrast, the land of China is one of great geographical diversity. Bordered by mountains, steppes, and deserts, the immense central plains are watered by great rivers, supporting a dense population, a large part of which has always been tied to the land, but has also proved itself extraordinarily skilled in the production of material goods of a high quality. In spite of the vast size of the country, and the periodic eruption of social unrest within or invasion from outside, China rulers have always sought a single, strong, unified state administratered by an educated elite. The bonds of society have been held in place by language, codes of laws, customs and ceremony, as well as by the wide distribution of the products of the arts and manufacturing.
中国人创造了世界上最深远也最持久的一个文明。他们的语言书写和听读形式一致，在过去的四千年中使他们广大的国家始终保持一统，并连接历史与现在。它所展现的这一种团结的文化是别处无法比拟的。（与中文的一致性）相对应的，是中国地貌的极大的多样性。边境地区是高山，大草原和沙漠，中央广阔的平原有大江大河的浸润，并居住着大量的居民。居民中的一大部分终身都脸朝黄土背朝天，但在生产高质量产品方面确实技艺娴熟。虽然中国地域广大，并每隔一段时间就会有内部的社会动荡或外敌入侵，中国的统治者总是设法在寻求一个由受教育精英阶层的领导的单一，强大而团结的政府。社会的团聚力体现在语言，法律，风俗以及仪式庆典方面，当然也包括艺术作品的广为流传。”
在这段话前我站了很长一段时间，能够看到别人对自身的评价总是难得的。最后我不得不承认这番话是站在纯粹学术角度对中国情况所做的比较中肯的一段概述。
伦敦其他有特色的博物馆有以下几个：
1。 蜡像馆： 栩栩如生的蜡像和真人简直一模一样，在昏暗的灯光下更难以辨认。有些无聊的西方游客在蜡像旁摒住呼吸，等别人靠得很近时才突然怪叫一声，真能把人魂灵都吓出窍.
2。福尔莫斯博物馆：
6英镑的门票好象有些不值，因为三层楼的博物馆10分钟就能兜完。不过楼下纪念品小卖部里有19世纪的原版泰晤士报出售， 在广告等专栏中可以了解到当时伦敦的社会情况。
3。 狄更斯博物馆：
和福尔莫斯博物馆差不多，不同的是狄更斯确实在这里住过，和福尔莫斯这个虚构的人物形象不同。
4。大不列颠战争博物馆（British on war museum）：
在泰晤士河以东，伦敦眼东南走路约15分钟的地方。记述了日不落帝国旧日的辉煌是如何通过血战得来的。
室内的景点逛的差不多了，我租了辆车在一天的时间里游览了温莎堡，牛津大学城和BIPCEST VILLAGE。
这一天的行程相当紧，我早晨7：00到EUROPCAR取车，顺着M4高速公路出城，半个小时后就到了温莎镇。在马路左边驾车 的感觉非常奇妙，用左手换挡总有些怪怪的。没上车前总担心万一转弯时转错车道怎么办，还好从路口进入车道前中央线上总有蓝底白字的箭头指向左下方，所以一次也没有转错过。但我高兴的太早，一出城就被英国的公路系统弄的晕头转向。一是高速公路不是全封闭的，竟然有红绿灯！而其他较低等级的公路的交接处却不设红绿灯，而用环岛来控制车流。当然是从左向进入环岛（因为靠左行驶），但是时机要拿捏得很准，在环岛内车辆还没有越过右手相邻车道时切入环岛。又不能等太久，因为川流不息的车辆会让你等半个小时都没有机会。大环岛可以有8－10条道路汇集于此，如果几个大环岛一个紧接着一个，你要全部转入正确的车道是要有一点运气的。而万一转错前方的下一个环岛很远的话，就只能一条道走到黑了。
我在白天时候一直很顺利，从BICEST沿着A4公路开回伦敦时不幸开上了相反的方向。几经周折会到伦敦时天已经全黑，又下起了瓢泼大雨。花了整整一个小时才找到还车的地方，那时已经接近夜里11点了。
言归正传，还是说说温莎的情况吧。温莎堡是英国王室法定的居住地，伦敦市内的白金汗宫反而是国家财产，女王只有居住权。城堡修在小山丘上，没有护城河，也没有气势宏大的园林。可是金碧辉煌的内廷装饰足以弥补这些不足。一长串的房间按照用途分类，其用途之细令人无法想象：国王有寝室，午睡室，早餐室，正餐室，小舞会室，大舞会室（各配一个或数个休息室），绘图室，武器室，小提琴练习室，音乐室，更衣室等等。王后专用的房间比起国王来也一个不少，包括一间同样规模的武器室，墙上也挂满了长短枪和出鞘的刀剑。真正是蛮族风气的体现。可惜宫室内部不准拍照，有很多身着红色制服的工作人员（皇家听差？）在每个房间监察，我趁他们不注意时以极快的速度偷拍一张，然后马上把相机藏在包里，其中一位听差听到了相机的“柯察”声转过头来盯着我看了好久，吓得我再也不敢拍第二张了。
参观完宫室内部后到了换岗的时间（我记的是11：30am），地点是在堡内专供皇家祈祷的大教堂外的空地上。因为不是周五，今天换岗的规模很小，几乎没什么好说的。但在这之前有一段小插曲值得一提：当小广场上游客越积越多时，人们自然的缩小靠近岗亭的距离，没想到戴熊皮高帽的卫兵突然象狼狗一样厉声吠叫起来："Get back!!! Get back!!!（退后！退后！）”人群一下给吓瞢了，还以为是恐怖分子搞了什么袭击呢。待到发现卫兵只是因为人群离他站岗的地方太近而不高兴时，稍稍收敛了一下马上又无所顾忌了。特别是一帮法国来的中学生，甚至向卫兵冷嘲热讽起来，说什么：“卫兵真是好榜样（The guards are really role models）！”卫兵的脸上渐渐挂不住了。他一顿皮靴，蹭蹭蹭迈着正步走出几步 ，把躲在人群后偷懒的民警同志喊过来说了一统话，大意是如果他们再不干涉的话，他就要自行采取行动了。警察把人群稍稍安顿了一下，才算是解决了纠纷。
我想这个小冲突从侧面反映了英国的宪政制度，虽然公众早已不把王室的权威当一回事，国王的后裔依然世世代代在宪章的保证下保留着一部分权利，包括在温莎堡的居住权。那个卫兵和警察完全知道自己可以在多大范围内采取行动。这就是法制国家的行为准则。
温莎小镇也颇值得游览，有很多很精致的纪念品店。大部分店主都是和蔼的老头老太，言谈举止颇带古风。可惜我时间不够加上并无购物计划（因为囊中羞涩），没有充分游览就赶往近在咫尺的伊顿小镇。
大名鼎鼎的伊顿公学（Eton high school）就座落在这里，历代英国国王都在此接收教育。传说查尔斯王子当时还被其他的贵族子弟欺负得哭鼻子。另外还有一家Eton college，同样是贵族风气十足。走在伊顿的街道上，所有的学生都穿燕尾服（Tuxedo），戴领结。先生们则穿深色西服三件套，同样戴领结。可惜的是学校此时都不允许入内参观。还好整个小镇上有不少房屋好象也被用作教室，一到下课时间有成群结对的学生夹着书本在一僮僮老房子间窜来窜去。其中间杂着东方人甚至黑人的面孔，看来昔日封闭的贵族学校如今只要交钱就可以入学了。
在中午前我驱车赶往牛津大学城。一路上阵雨忽下忽停，五分钟里可以从暴雨到沥沥小雨变个三四次。这就是英国的雨，好象怕你在午后情绪太倦怠了，它每天这个时候几乎都光顾一次。好在我租的这辆雪铁龙上的雨刷器可以根据雨量大小自动调节速度，传感器在挡风玻璃下的一个小孔里，可以感应到雨水流过小孔的速度。更好的是到达牛津时天气居然放晴了。阳光照在古老的建筑上，整座城市显得既深有底蕴又充满活力。加上街上来往的多是朝气蓬勃的年轻英才，使我不知不觉就被这座城市迷住了。从整体印象上说，在这样的环境里哪怕住一辈子我也不会感到厌倦。可惜由于时间紧，没去成计划中的邱吉尔纪念馆。
BICEST VILLAGE是很化算的购物区，在牛津西北约60公里处。大概有很多国人都知道这里，特别是 这里的CLARKS FACTORY STORE，出售英国最大的鞋业公司CLARKS兄弟公司的产品，价格只有伦敦市内的1/3。在这里我就碰上了几个上海乡亲。可惜欧洲人的尺寸对我们来说偏大，可选的款式就少了些。这里还有POLO RALPH LAUREN 的工厂商店和其他众多大众品牌的专卖店。可是价格方面好象并不如何实惠。
因为开错了路，回到伦敦已是夜里10：00。你如果曾经在陌生的城市里迷过路，就知道我当时的处境了。要命的是还下起了倾盆大雨，根本不能下车问路。我只能调动起前两天在室内游览时一些支零破碎的记忆，对似曾相识的街道拼命回忆。但总是找不到正确的路，反反覆覆横跨泰晤什河都不知多少次了。后来还好想到一个笨办法：根据地铁站标记和站名对照地图来定位，折腾了半天总算开到了租车点。然后回到下处倒头就睡，这一天实在太累了。
在伦敦的最后一天我并无特别计划，就在马路上闲逛。大部分时间是在咖啡店里消磨掉的（市区的咖啡店很多，到处可见Starbucks, Pritt, Nero 和 coffee republic）。噢，还去了中国城（在SOHO酒吧区的对马路）和马克思墓地。中国城在SOHO酒吧区的对马路，集中在一个呈T字形交错的两条马路形成的街区里。面积不大但很干净。在三个入口处各有一个高大的牌坊，烫金大字写着“伦敦华埠”四字。马克思墓地在伦敦公墓里，进入公墓不收费，但赡养马克思墓却要付两英镑。主张公有制的老马地下有知，恐怕也只有苦笑了。
这次感到遗憾的是没有去成"Stonhenge”（史前人类的遗迹，被用于PC游戏“帝国时代”的背景画面），历史名城BATH和苏格兰。希望下次还能有机会。
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